1.《雅舍谈吃》（藏）
作者：梁实秋
推荐语：
味蕾上的雅人深致，最具人文气息的饮啄之作。
内容简介：
本书为梁实秋代表散文“雅舍”系列的精选集。梁实秋自嘲嘴馋，一生中写下无数谈吃的文章，这些文章带有浓浓的故土情怀，是名家谈吃中的经典作品。一代散文大师梁实秋留给我们的不仅仅是舌尖上的味道，还有历史的味道、人情的味道、故乡的味道和记忆的味道。
2.《美食家》（藏）
作者：陆文夫
推荐语：
本书将各色人物历时四十年的生活汇合在“吃”这一主题之上，“美食家”的称谓由此风行。
内容简介：
小说巧妙地将一个纯朴、耿直的革命干部高小庭和一个一辈子沉湎于吃喝的资本家朱自冶四十余年的生活浮沉扭结在一起，以富于变化的叙述手法，将各色人物历时四十年的生活汇合在“吃”这一主题之上。主人公朱自冶好吃的不变性恰恰揭示了历史的多变性，他的沉浮，反映了时代的变迁和人们价值观念的变化，具有丰富的历史内容和深刻的思想内涵。作者以苏州的风土猜宴人情、园林景致、名菜佳肴、历史古迹等营构独特的景观，形成作品特有的情调、意境和韵味，加上吴语的运用舒卷自如，为作品增添了浓郁的地方色彩。
3.《吃主儿》（藏）
作者：王敦煌
推荐语：
跟着本书实践，你也可以成为“吃主儿”。
内容简介：
在北京，有不少人被称之为“吃主儿”。“吃主儿”不是厨穗银银师，他们有一套“信条”，您了解了这套“信条”，您就知道了“吃主儿”的独特之处。 介绍“吃主儿”，就不能不讲他们怎么采购、怎么做、怎么吃的种种讲究。本书介绍的这些菜肴大多没用什么名贵原料，有些是老北京的家常菜而今天难搏肢得一见的，有些是经“吃主儿”改良而与众不同的，更有令有缘品尝者念念不忘、报刊文字屡屡推介却是偌大京城只此一家的。可喜的是，对这些菜的制作精要，作者可谓倾囊相授。如果您跟着实践，您也可以成为“吃主儿”。
4.《知堂谈吃》（藏）
作者：周作人
推荐语：
谈吃也好，听谈吃也好，重要的并不在吃，而在于谈吃亦即对待现实之生活时的那种气质和风度。
内容简介：
“我们于日用必需的东西以外，必须还有一点无用的游戏与享乐，生活才觉得有意思。我们看夕阳，看秋河，看花，听雨，闻香，喝不求解渴的酒，吃不求饱的点心，都是生活上必要的——虽然是无用的装点，而且是愈精炼愈好。”同是一样的饭食、米粥、酒水，不同的人就能品到不同的味道，想到不同的事情。周作人的吃食文章还原出了一个真实的周作人：俏皮，欢快，眷恋，沉默的心，随性的文字。而这正是他对故乡割舍不下的情分，以及对生活宁静致远的态度所致。他从繁华影像的都市中从容突围，然后转身走进市井生活的小巷里来。
5.《汪曾祺谈吃》（藏）
作者：汪曾祺
推荐语：
美食家的终极诱惑，在中国文坛，汪曾祺被公认为当代名家中最后一位风雅独殊的文人美食家。
内容简介：
谈吃不能就吃论吃，一本菜谱又有什么趣味呢?汪曾祺把吃的感受、吃的氛围，怎么个来历说得头头是道、烘托得恰到好处。用真实细腻的语言，表达了无限的生活热情和雅致的韵味，是把口腹之欲和高雅文学拉得最近的人。
6.《老饕漫笔》（藏）
作者：赵珩
推荐语：
它用平实的语调钩沉与饮食相关的方方面面，却并不拔高，非将口腹之欲升华为文化精粹。
内容简介：
本书是赵珩先生谈饮食文化的一部力作，开饮食文化读物之先。全书共四十八篇，用白描式的笔记体写食话，写口腹之物，记风物人情，述历史掌故，亲切自然而优雅，流露出作者对精致文化的一份眷念。文笔清淡含蓄，文品平实端庄，颇有“粤菜”之风。
7.《唐鲁孙谈吃》（藏）
作者：唐鲁孙
推荐语：
华人谈吃第一人的“饮食笔记”。
内容简介：
民以食为天，吃是文化、是学问、也是艺术。自号“馋人”的唐鲁孙先生，游遍大江南北，遍尝中华美味，本书便是他“吃文化”与“吃艺术”之集萃。作者不但嗜吃会吃，也能吃，无论是大餐厅的华筵残炙，或是夜市路旁摊的小吃，他都能品其精华食其精髓。本书所撰除了内地各省佳肴，更有台湾本土的风味，让人看了垂涎欲滴。本书以谈吃为主题，唐鲁孙将自己的饮食经验真实扼要地写出来，南北珍馐，水路杂承，无不见于唐鲁孙笔端，更难得的是作者将许多佳肴的用料与烹制方法也记录下来，为继承弘扬我们传统的食文化提供了极珍贵的资料。
8.《言以助味》（待藏）
作者：费孝通
推荐语：
随人类学家费孝通一起走遍中国，食遍中国。
内容简介：
费孝通先生是我国的著名社会学家、人类学家，一生致力于社会学理论与方法、城乡社会学、民族社会学等的研究，本书将其在各地访问期间所品尝美食的经历与你一同分享：龙胜猕猴桃、盐城藕粉丸子、家乡的凤尾菇、秦淮风味小吃……让你了解这位学术大家生活中的一面。
9.《肚大能容》（藏）
作者：逯耀东
推荐语：
美食家逯耀东：“我是一个馋人，常常两肩担一口，东西南北走。无他，觅食而已。”
内容简介：
逯耀东教授在大学讲授中国饮食文化史课程，深受学生的欢迎。他更是一位知味的人，经常各地探访、品尝不同风味的饮食，也希望将食谱与自己所学联系起来，透过历史的考察、文学的笔触，将开门七件事油、盐、柴、米、酱、醋、茶的琐碎细事与社会文化变迁相衔接，更上一层楼，为中国饮食文化拓展出新的领域。本书是逯耀东过去发表的一些饮食文章的结集，大多为探访美食的随笔。作者上北京、下江南、走关中、入中原、返台北，可谓是遍访佳肴美膳，忽而“去来德兴馆”，忽而“富春园里菜根香”，正乃“馋人说馋”是也，让读者忍俊不禁之余难免食指大动。更殊为可贵的是，作者把这份经验与历史、文学融会贯通，在大快朵颐的文字里，讲的是历史名城的饮食经，道的是诗词文赋的品馔谈。
10.《味道之第一宗罪》（藏）
作者：梁文道
推荐语：
从“知道分子”到“知食分子”，梁文道终于开口谈论饮食；从“大饱口福”到“大开眼界”，梁文道这个“外行人”为读者带来不同寻常的犀利见解。
内容简介：
在西方文化传统中，“贪吃”被列为七宗罪之首。当饮食成为人类过分沉溺的欲望，其他一切淫邪的罪错便随之而来。在梁文道笔下，吃喝不仅仅是满足口腹之欲，而是人类社会文明的切片，它与音乐、民族、教养、情色甚至善恶都有着千丝万缕的联系。传统远去，喧嚣升起，品味变成炫耀的资本，饕餮之徒化身为美食家——人类因贪吃被驱除出伊甸园，背负起原罪，却为自己创造了另一座天堂。
文学作品中描写美食的段落如下：
1、这盘菜五色俱全，让人们忍不住口水直流。再看看其它菜，让人们眼花缭乱。
2、包子口感柔软，鲜香不腻，形似菊花，色香味形都独具特色。
3、细细品尝，发现那独特的味道真是无法形容。脆、香，全部混为一体。
4、盐水鸭皮白柔嫩、肥而不腻、香鲜味美，具有香、酥、嫩的特点。
5、美食当前，总能有所思，或馋性千娇，食前观察吃中思想品后体味。
6、食为天性，静静地咀嚼，轻轻地回味，非比寻常的韵致。
7、享受美食的时间是快乐的，但是等待美食出炉的时间是最快乐的。
8、黍醅新压野鸡肥，赌书消得泼茶香，偶听松梢扑鹿。
9、总有一天心上人，会身披土豆饼，脚踩棉花糖，手持烤肉大鸡腿找到对的人。
10、青青竹笋迎船出，白白红鱼入馔来。
有一些在文学作品中出锋做现的食物给我留下深刻的印象，就比如说《红高粱》中出现过一种宴迅家乡美食，擀面皮，我觉得这个东西非常的好吃，是很有地域特晌基此色的一种美食，令我印象很深刻。
文学作品中美食描写
1、《红楼梦》里关于吃的描写，经典的段落太多。
比如令人印象深刻的茄鲞：
凤姐儿笑道：“这也不难。你把才下来的茄子把皮签了，只要净肉，切成碎钉子，用鸡油炸了，再用鸡脯子肉并香菌，新笋，蘑菇，五香腐干，各色干果子，俱切成丁子，用鸡汤煨干，将香油一收，外加糟油一拌，盛在瓷罐子里封严，要吃时拿出来，用炒的鸡瓜一拌就是。”刘姥姥听了，摇头吐舌说道：“我的佛祖！倒得十来只鸡来配他，怪道这个味儿！”
还有各种汤、点心果子，少年时看红楼梦，最喜欢看的的，就是里面的各种好吃的。
精致、讲究，电视剧里有几处地方，还原得也极好。
一说起茄鲞，就竖枝想起电视剧里王熙凤和刘姥姥说话的样子。
2、当代作家里，一说起写美食的，一定绕不过汪曾祺。
关于各地的美食，他写了极多。
无论是写手把肉、鳜鱼、云南汽锅鸡、高邮的鸭蛋，还是简单的拌萝卜丝、炒鸡蛋，都写得极妙。
就是那种让人看着文字，感觉会流口水的样子。
比如他写云南的菌子：
菌子里味道最深刻、样子最难看的，是干巴菌……择起来很费事。择出来也没有大片，只是螃蟹小腿粗细的丝丝。洗净后与肥瘦相间的猪肉、青辣椒同炒，入口细嚼，半天说不出话来。干巴菌是菌子，但有陈年宣威火腿香味、宁波油浸糟白鱼鲞香味、苏州风鸡香味、南京鸭胗氏隐肝香味，且杂有松毛清香气味。干巴菌晾晒，加辣椒同腌，味与鲜时候无异。
文字很朴素，然而读起来，仿佛是带着美味的香气一般，画面感也很强。
汪曾祺写各地吃食的散文很多。
比较有趣的一件事，是现在能买到的汪曾祺的散文合集，有许多种。
它们有着不同的名字、不同的装帧和封面，来自不同的出版社，但很多书打开来，内容却差不多。
3、梁实秋的作品里，也有许多关于美食的描写。
比如他写过蟹、狮子头、水晶虾饼歼纤厅、粥等。
来看一段他的作品里关于粥的描写：
北方人家熬粥熟，有时加上大把的白菜心，俟菜烂再撒上一些盐和麻油，别有风味，名为“菜粥”。若是粥煮好后取嫩荷叶洗净铺在粥上，粥变成淡淡的绿色，有一股荷叶的清香渗入粥内，是为“荷叶粥”。
步入冬季，小伙伴们有没有像月下一样感觉自己的差腔滑胃口越来越好了呢？
为了抚慰自己必须经历减肥煎熬的胃，是时候翻出这部家喻户晓的美食纪录片啦~
提起圆桐《舌尖》，大家的脑海里是不是就自动响起了李立宏老师的声音：“高端的食材，往往只需要最朴素的烹饪方式......”
或者这样的一些画面呢
还有这样的画面
哈哈就不给大家放毒啦,让我们开始盘点文学作品里都有哪些《舌尖》美食叭
香椿豆腐
“嫩香椿头，芽叶未舒，颜色紫赤，嗅之香气扑鼻，入开水稍烫，梗叶转为碧绿，捞出，揉以细盐，候冷，切为碎末，与豆腐同拌（以南豆腐为佳），下香油数滴。一箸入口，三春不忘。”
--汪曾祺
云南鸡枞菌
“菌中之王是鸡枞，味道鲜浓，无可方比。鸡枞是名贵的山珍，但并不真虚腊的贵得惊人。一盘红烧鸡枞的价钱和一碗黄焖鸡不相上下，因为这东西在云南并不难得。”
--汪曾祺
蒌蒿炒肉
竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。
蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。
--苏轼
哈哈是不是感觉以后读到这些作品就会更加有画面感了呢~
还有很多动图今天就不给大家放上来啦~
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当然是汪曾祺先生的那篇《端午的鸭蛋》中所描写的他故乡的高邮咸蛋了，小时候看这篇散文馋的不陪侍行，尤其是看到汪曾祺先生笔下那“筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了”的描写，更是口水直流了。
我特别芦迟吵喜欢吃腌制的咸鸭蛋，小时候一直以为鸭蛋本身就是咸的，再加上那可以流出来的油，一看就非常美味。但是那时候确实小，吃这种咸鸭蛋总是会觉得太咸，要吃好几口馒头才行。然后就读了汪曾祺先生的这一篇散文了，忘了是课本上的还是课外书上的，当时一看题目中有“鸭蛋”二字，就来了兴趣，迫不及待往下读。要不怎么说汪曾祺是散文大家呢，用词语意平淡却透露着一种生活的暖意和深刻，那种回忆性的文字，让小时候只爱看故事性比较强的文章的我都被吸引了，心心念念地觉得高邮这地方的鸭蛋肯定比我家里自己吃的这种好吃一百倍，要是能尝尝该多好啊。
汪曾祺先生对自己的互相应该是极为推崇的，这一点从这篇散文中他写的自己故乡出产的高邮大麻鸭和高邮咸蛋也能看出来。而正是这种对于咸鸭蛋的推崇，更让小时候的我十分想尝一下这传说中的高邮鸭蛋，看看它到底是怎样的“颜色细旦则而油多”，看看它到底为什么能让汪曾祺觉得别处的鸭蛋蛋白是“入口如嚼石灰”，然而这么多年过去了，鸭蛋也确实吃了不少，好吃的有不好吃的也有，咸的鸭蛋有不放盐的鸭蛋也有，却偏偏一直没吃过这“高邮鸭蛋”，也算是一个遗憾了。
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