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《雅舍谈吃》表面上是在谈吃，其实是在通过吃来怀念老人和事物，品味人生。父母之爱，父子之情，世事无常，在风雨飘摇之间，消化器官已渗入中国人的血液。饮食是中国人的人生哲学。
食物中的人间真情，核桃奶酪中的亲情，在古老的大家庭里，父子之情、父母之爱是谈不上的，但梁实秋却很幽默，不拘小节。梁实秋写道。有一年，您带我们全家去雨花台吃饭。满满一桌的爷爷奶奶和孙子孙女。所有的特色菜都吃过了，最后还有一大碗核桃奶酪。"是的，"她说，"但一天要卖很多碗，需要大量的生产，所以只能这样了。我哪天在家里试试，然后给你们。" 大家听了大为赞叹，回到家里天天贴着她做。梁实秋的重心不在吃上，他将三代人的亲情贯穿于核桃饼。作者对长辈的称呼非常恳切，但又带着孩子的天真，当他品尝到核桃酥时，脑海中会浮现出当时的情景。核桃酥作为一种极具乡土气息的甜点，寄托了梁实秋对长辈的思念。
狮子头里的友情，狮子头是一道作者很少详细描述的菜。是梁实秋特别喜欢的一道菜吗？不是。在梁实秋写这道菜之前，他有一个闲笔：我的同学王华荣，扬州人，失去了童年（按：失去了母亲），赖古对大人的支持，古善于做菜... 写到美食的时候，你是怎么做的？然后他就写了。每个人都可以做狮子头，教我的方法是这样的。于是不厌其烦地讲述了狮子头的做法，读者读到这里时明白了梁实秋的良苦用心。他想起了朋友的苦难生活，和他的兄弟情谊，于是详细记录了王建成教狮头的做法。这里突出的不是 "练狮头 "而是 "教我"，梁实秋一个人都不知道，他要让世人知道他的朋友王成是多么的优秀
梁实秋描写食物的经典散文：雅舍谈吃--西施舌
郁达夫一九三六年有《饮食男女在福州》一文，记西施舌云：
《闽小记》里所说西施舌，不知道是否指蚌肉而言，色白而腴，味脆且鲜，以鸡汤煮得适宜，长圆的蚌肉，实在是色香味形俱佳的神品。
案《闽小记》是清初周亮工宦游闽垣时所作的笔记。西施舌属于贝类，似蛏而小，似蛤而长，并不是蚌。产浅海泥沙中，故一名沙蛤。其壳约长十五公分，作长椭圆形，水管特长而色白，常伸出壳外，其状如舌，故名西施舌。
初到闽省的人，尝到西施舌，莫不惊为美味。其实西施舌并不限于闽省一地。以我所知，自津沽青岛以至闽台，凡浅海中皆产之。
清张焘“津门杂记”录诗一首咏西施舌：
灯火楼台一望开，
放杯那惜倒金田，
朝来饱啖西施舌，
不负津门鼓棹来。
记不见佳，但亦可见他的兴致不浅。
我第一次吃西施舌是在青岛顺兴楼席上，一大碗清汤，浮着一层尖尖的白白的东西，初不知为何物，主人曰是乃西施舌，含在口中有滑嫩柔软的感觉，尝试之下果然名不虚传，但觉未免唐突西施。高汤氽西施舌，盖仅取其舌状之水管部分。若郁达夫所谓“长圆的蚌肉”，显系整个的西施舌之软体全入釜中。现下台湾海鲜店所烹制之西施舌即是整个一块块软件上桌，较之专取舌部，其精粗之差不可以道里计。郁氏盛誉西施舌之“色香味形”，整个的西施舌则形实不雅，岂不有负其名?
梁实秋描写食物的经典散文：面条
面条，谁没吃过?但是其中大有学问。
北方人吃面讲究吃抻面。抻，音chēn，用手拉的意思，所以又称为拉面。用机器轧切的面曰切面，那是比较晚近的产品，虽然产制方便，味道不大对劲。
我小时候在北平，家里常吃面，一顿饭一顿面是常事，面又常常是面条。一家十几口，面条由一位厨子供应，他的本事不小。在夏天，他总是打赤膊，拿大块和好了的面团，揉成一长条，提起来拧成麻花形，滴溜溜地转，然后执其两端，上上下下地抖，越抖越长，两臂伸展到无可再伸，就把长长的面条折成双股，双股再拉，拉成四股，四股变成八股，一直拉下去，拉到粗细适度为止。在拉的过程中不时得在洒了干面粉的案子上重重地摔，使粘上干面，免得粘了起来。这样的拉一把面，可供十碗八碗。一把面抻好投在沸滚的锅里，马上抻第二把面，如是抻上两三把，差不多就够吃的了，可是厨子累得一头大汗。我常站在厨房门口，参观厨子表演抻面，越夸奖他，他越抖神，眉飞色舞，如表演 体操 。面和得不软不硬，像牛筋似的，两胳膊若没有一把子力气，怎行?
面可以抻得很细。隆福寺街灶温，是小规模的二荤铺，他家的拉面真是一绝。拉得像是挂面那样细，而吃在嘴里俐俐落落。在福全馆吃烧鸭，鸭家妆打卤，在对门灶温叫几碗一窝丝，真是再好没有的打卤面。自己家里抻的面，虽然难以和灶温的比，也可以抻得相当标准。也有人喜欢吃粗面条，可以粗到像是小指头，筷子夹起来卜愣卜愣的像是鲤鱼打挺。本来抻面的妙处就是在于那一口咬劲儿，多少有些韧性，不像切面那样的糟，其原因是抻得久，把面的韧性给抻出来了。要吃过水儿面，把煮熟的面条在冷水或温水里涮一下;要吃锅里挑，就不过水，稍微粘一点，各有风味。面条儿宁长勿短，如嫌太长可以拦腰切一两刀再下锅。寿面当然是越长越好。曾见有人用切面做寿面，也许是面搁久了，也许是煮过火了，上桌之后，当众用筷子一挑，肝肠寸断，窘得下不了台!
其实面条本身无味，全凭调配得宜。我见识简陋，记得在抗战初年，长沙尚未经过那次大火，在天心阁吃过一碗鸡火面，印象甚深。首先是那碗，大而且深，比别处所谓二海容量还要大些，先声夺人。那碗汤清可鉴底，表面上没有油星，一抹面条排列整齐，像是美人头上才梳拢好的发蓬，一根不扰。大大的几片火腿鸡脯摆在上面。看这模样就觉得可人，味还差得了?再就是离成都不远的牌坊面，远近驰名，别看那小小一撮面，七八样作料加上去，硬是要得，来往过客就是不饿也能连罄五七碗。我在北碚的时候，有一阵子诗人尹石公做过雅舍的房客，石老是扬州人，也颇喜欢吃面，有一天他对我说：“李笠翁《闲情偶寄》有一段话提到汤面深获我心，他说味在汤里而面索然寡味，应该是汤在面里然后面才有味。我照此原则试验已得初步成功，明日再试敬请品尝。”第二天他果然市得小小蹄髈，细火焖烂，用那半锅稠汤下面，把汤耗干为度，蹄髈的精华乃全在面里。
我是从小吃炸酱面长大的。面自一定是抻的，从来不用切面。后来离乡外出，没有厨子抻面，退而求其次，家人自抻小条面，供三四人食用没有问题。用切面吃炸酱面，没听说过。四色面码，一样也少不得，掐菜、黄瓜丝、萝卜缨、芹菜末。二荤铺里所谓“小碗干炸儿”，并不佳，酱太多肉太少。我们家里曾得高人指点，酱炸到八成之后加茄子丁，或是最后加切成块的摊鸡蛋，其妙处在于尽量在面上浇酱而不虞太咸。这是馋人想出来的法子。北平人没有不爱吃炸酱面的。有一时期我家隔壁是左二区，午间隔墙我们可以听到“呼鲁—呼鲁”的声音，那是一群警察先生在吃炸酱面。
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说到梁实秋先生，人们的第一反应不外乎是他是一位文学家、翻译家，这没有错，可他也实实在在是位 美食 家。但是他的平易近人，书中老饕的样子让人忍不住叫他吃货。文笔风趣幽默，以味道为本，回忆往日的各种美味，是他一贯的风格。
他把吃这件最平凡的事情，提升到了美学的高度。有人问他为什么对饮食有如此深入的研究，他实事求是却又不失风趣的回答：“只因我连续吃了八十多年，没间断。”就是在这平淡的饮食中，一日三餐都被他写出了新的高度。
说起吃，先生的能力也可能是一项天赋，他的父亲梁咸熙就是当时著名的 美食 家，与当时厚德福饭庄的掌柜是莫逆之交，这两个会吃又懂吃的人联手将厚德福的招牌推向全国。所以在这种环境下成长的梁实秋，也算是传承家学，从小就对 美食 充满兴趣。
他和很多吃货一样，食量大。传说他在清华读书时，曾经创下一顿饭吃下十二个馒头、三碗炸酱面的记录。
他不但自己会吃，擅长讲吃。一本《雅舍谈吃》，五十七篇文章，从馄饨、烙饼、豆腐，谈到虾蟹鱼翅、佛跳墙、鲍鱼面，讲尽天下 美食 ，读之让人眼界大开，读之让人口舌生津。他能写日常饮食，也能写珍馐美馔。
他能用亲身的感受引人入胜，在《馋》中，他写说人最馋的时候是在想吃一样东西却又求而不得的时候。他曾经非常想吃北京的羊头肉，想了七八年之后，突然在一个寒冬的深夜听见卖羊头肉小贩的吆喝。结果从床上爬起去卖肉解馋，我们总能感受到他吃到不知不觉的睡着的满足。
他最爱看蒸包子笼屉中冒出的烟，也就是说爱吃包子。包子的种类很多，小笼包、生煎包等，他最喜欢的还是汤包。玉华台的汤包在他的笔下，显得并不是人间烟火。一笼屉上放七八个包子，连笼屉一起端上桌，包子含着一汪子汤都扁扁的趴在蒸笼上。
取包子的时候一定要眼疾手快，抓住包子的褶皱猛地提起，包子皮会突然下坠，这时要趁包子没有破裂赶快放入餐碟中，轻轻地咬破包子的皮，慢慢地吸食汤汁，最后吃包子的空皮。
虽然今天的 美食 与当年相比变化极大，但是读完书，也能感受到先生书中写到 美食 的样子。仿佛餐盘摆在桌上，一位慈祥的老人向你介绍，八月的雌蟹最肥美；夏天的连子的清香最沁人心脾；佛跳墙的制作需要十多天的准备。
除夕吃饺子蕴含了人们对新一年的美好期盼，也表示新旧更迭，幸福团圆之意。梁实秋笔下的饺子有性格，有感情底色，因人而已，因地域差距有所不同。
梁实秋在《雅舍谈吃》一书里专门写了一篇饺子，谈到了各式各样的饺子，也说到了人们对于饺子的各种喜好。从他的文章可以看得出来，无论精致还是粗糙，只要吃了饺子，美食也就莫过于此。
扩展资料
作家笔下的饺子
过年吃饺子是一种民俗。
汪曾祺《四时佳馔》写春季饮食佳趣，开篇即言：“春节吃饺子，比户皆然。有些老北京人家吃素饺子，以蔬菜、炸油饼、薰干切丁为馅，取其清新爽口。”寥寥几笔却妙趣横生，令人食欲大开。
鲁迅虽是南方人，当他知道萧红会包饺子后，便常常邀她与许广平一块包饺子吃。萧红在回忆文中写道：“有一天约好我去包饺子吃，那还是住在法租界，所以带了外国酸菜和用绞肉机绞成的牛肉，就和许先生站在客厅后边的方桌边包起来……”
老舍对饺子也是情有独钟。他小时候常羡慕邻居家包的饺子，肉多菜少，吃起来香。他母亲则说：“咱家饺子菜多肉少，可是最好吃！刘家和孙家的饺子必是油多肉满，虽是吃着香，但咱家的饺子会使咱们胃里和心里一齐舒服呢。”据说老舍成家后曾立下誓言，要做天下最好吃的饺子，把所有没有家的单身汉都请来家品尝，故他家里常常以水饺宴客。
厨神中被公认的，又有历史记载的，一个是彭祖，一个是伊尹，一个是易牙，这些人或有烹饪理论流传后世，或有高超烹饪技艺，在中国烹饪开创时期占有重要地位，成为厨师的始祖。
1、彭祖
彭祖后来成为封疆大吏，缘因他的精湛厨技。据史书上说，皇帝嫡裔的尧帝，吃了彭祖的美味“雉羹”后，在惊异和赞赏之际，就动起了重用这个本家人的念头。
2、伊尹
伊尹精通烹割之道，还做了一味鱼肉之酱献给汤商，并得到商汤的欢心。伊尹就从调味开始，谈到各种美食，告诉商汤，要成为天子，就必须施行仁道，和汤商交谈，以烹饪之术来比喻治国之道。
3、易牙
易牙长于调味，善逢迎，烹制的菜肴酸咸甘淡各异，皆美味可口，齐桓公有时半夜还要起来品尝易牙做的菜肴。
扩展资料：
传说中还有一位人物被奉为厨神，他就是詹王。
一次，隋文帝问詹王，什么东西最好吃，他回答是盐。隋文帝便以戏君之罪杀了他。之后，御厨们吓得做菜都不敢放盐了，隋文帝吃菜没有滋味，这才醒悟过来，于是封詹厨师为詹王。
由此厨业便奉詹王为祖师，尊为“詹王大帝”。另有一说，这位詹王是名叫詹鼠的流浪汉，根本不是什么御厨。
隋文帝因饭菜不好吃杀了不少厨师，因此无人敢来做饭，只好张榜招贤，詹鼠误揭皇榜被召入宫。隋文帝问他：什么最好吃，他说：饿最好吃。
随后领隋文帝出城找“饿”，等隋文帝真的饿了，就拿出葱花饼给隋文帝吃，文帝才明白只有饿了饭才好吃，于是封詹鼠为詹王。
参考资料：百度百科-彭祖
参考资料：百度百科-伊尹
参考资料：百度百科-易牙
参考资料：百度百科-詹王
梁实秋
引导语：饺子，又名水饺，原名“娇耳”，是中国的古老传统面食之一，源于中原宛城，距今已有一千八百多年的 历史 了。在 梁实秋 《雅舍谈吃》 散文 集中也有相关的记录，下面是我收集的《饺子》文章，欢迎大家阅读了解。
”好吃不过饺子，舒服不过倒着。”这是北方乡下的一句俗语。北平城里的人不说这句话。因为北平人过去不说饺子，都说“煮饽饽”，这也许是满洲语。我到了十四岁才知道煮饽饽就是饺子。
北方人，不论贵贱，都以饺子为 美食 。钟鸣鼎食之家有的是人力财力，吃顿饺子不算一回事。小康之家要吃顿饺子要动员全家老少，和面、擀皮、剁馅、包捏、煮，忙成一团，然而亦趣在其中。年终吃饺子是天经地义，有人胃口特强，能从初一到十五顿顿饺子，乐此不疲。当然连吃两顿就告饶的也不是没有。至于在乡下，吃顿饺子不易，也许要在姑奶奶回娘家时候才能有此豪举。
饺子的成色不同，我吃过最低级的饺子。抗战期间有一年除夕我在陕西宝鸡，餐馆过年全不营业，我踯躅街头，遥见铁路旁边有一草棚，灯火荧然，热气直冒，乃趋就之，竟是一间饺子馆。我叫了二十个韭菜馅饺子，店主还抓了一把带皮的蒜瓣给我，外加一碗热汤。我吃得一头大汗，十分满足。
我也吃过顶精致的一顿饺子。在青岛顺兴楼宴会，最后上了一钵水饺，饺子奇小，长仅寸许，馅子却是黄鱼韭黄，汤是清澈而浓的鸡汤，表面上还漂着少许鸡油。大家已经酒足菜饱，禁不住诱惑，还是给吃得精光，连连叫好。
做饺子第一面皮要好。店肆现成的饺子皮，碱太多，煮出来滑溜溜的，咬起来韧性不足。所以一定要自己和面，软硬合度，而且要多饧一阵子。盖上一块湿布，防干裂。擀皮子不难，久练即熟，中心稍厚，边缘稍薄。包的时候一定要用手指捏紧。有些店里伙计包饺子，用拳头一握就是一个，快则快矣，煮出来一个个的面疙瘩，一无是处。
饺子馅各随所好。有人爱吃荠菜，有人怕吃茴香。有人要薄皮大馅，最好是一兜儿肉，有人愿意多羼青菜。(有一位太太应邀吃饺子，咬了一口大叫，主人以为她必是吃到了苍蝇蟑螂什么的，她说：“怎么，这里面全是菜!”主人大窘。)有人以为猪肉冬瓜馅最好，有人认定羊肉白菜馅为正宗。韭菜馅有人说香，有人说臭，天下之口并不一定同嗜。
冷冻饺子是不得已而为之，还是新鲜的好。据说新发明了一种制造饺子的机器，一贯作业，整治迅速，我尚未见过。我想最好的饺子机器应该是——人。
吃剩下的饺子，冷藏起来，第二天油锅里一炸，炸得焦黄，好吃。
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